Занимательная география ))

Первое сообщение в теме :

В этой темке выкладываем все что касается туризма, географии Индии и ее достопримечательностей

И начнем конечно же...
Болливуд !!!!

Болливуд – это условное название индийской киноиндустрии, созданое в 70-х из слов Голливуд и Бомбей журналистами. Бомбей является крупнейшим в Индии центром по производству фильмов, начавший свою работу еще до Второй мировой войны. Сюжеты фильмов, как правило состоят из смеси танцев и песен. Действия иногда основаны на традиционных мелодраматических моделях.

На протяжении многих лет, фильмы Болливуда , и других центров индийской киноиндустрии, подвергались критике со стороны индийской интеллигенции и специалистов со стороны Запада за наивность историй, плохую игру артистов и отсутствие оригинальности сценария.
Индийская киноиндустрия является самой крупной в мире. В ней работает в около 2,5 млн. человек, выпускается около тысячи фильмов в год. В Бомбее производится 300-400 фильмов в год, которые имеют самую большую долю на внутреннем рынке и наибольший удельный вес в экспорте.
Фильмы создаются во многих центрах, на многих языках.

Оксана спасибо очень интересно почитать про Вриндаван особенно читать статью написанную глазами путешественников

Рахул: Дети решили пойти на ярмарку. Я подумал, может и Вы сходите со мной.
Анжали: Ярмарку? Какую ярмарку?
Рахул: На Ярмарку на вашем Чандни Чоук.
Анжали: На эту ярмарку?...

"И в печали, и в радости"


Торговая улица Chandni Chowk.

Выходя из Красного форта прямо перед входом уходит улица Чандни-Чоук, торговая улица, одна из самых древних старого Дели. Поскольку мне рекомендовали эту улицу как весьма экзотическую, я решил посетить и ее.


Сама по себе это невообразимая улица, она одновременно достаточно широкая для транспортного потока и одновременно очень узкая от большого количества тук-туков, велорикш, и пешеходов.






Сама улица Чандни-Чоук (Серебряная улица) – это улица-базар длиной 3,5 км, говорят, здесь можно купить практически, от булавки до бриллианта, хоть у меня сложилось другое впечатление. Если и впрямь можно, то нужно еще постараться поискать то, что Вам нужно.


Здесь находится крупнейший джайнистский храм Дигамбар Джайнпри. В главном зале храма множество изображений джайнистских святых.

Сикхский храм Сис Гандж на Чандни-Чоук считается главным в Дели и вторым по значению в Индии после Золотого храма в Амритсаре.

От основной улицы отходит множество маленьких улочек и переулков, которые не всегда параллельны основной улице, на которых можно заблудится. Но и увидеть можно много разного.




Набор к пиву


Источник: http://photo-pf.com/2012/03/torgovaya-ulica-chandni-chowk-street-market-chandni-chowk/

Очень интересно почитать и фото поглядеть,сколько разсмотрю разные фото и видео про индию заметила что провода у них хаотично висят.Представляю какой там шум и гул стоит,это же Индия))Спасибо Оксааночка.

На почве фильма Яша Чопры заинтересовала такая местность, как Ладакх.

Ладакх или Ладак (Lahakh, население 270.000 чел., площадь 87.000 кв. км) - уникальный горный регион в Индии, в восточной части штата Джамму и Кашмир на границе Индии с Пакистаном и Китаем. В преждние века Ладакх был важным центром на торговых путях, соединяющих Индию, Китай, Тибет и Среднюю Азию. Но из-за приграничных конфликтов с Китаем и Пакистаном, границу закрыли и теперь регион живет за счет земледелия, животноводства и туризма.

Население Ладакха близко к тибетцам по религии, языку и обычаям. Регион находится на высоте 3-4 тыс. метров, окружен высокими горами до 6 тыс. метров и труднодоступен, что позволило ему сохранить свою самобытную культуру. Древние буддистские монастыри, дворцы, крепости и ступы, живые традиции монастырской и деревенской жизни, красочные фестивали, фантастические горные пейзажи, пешие походы и горные восхождения - всё это доступно для посещающих "Малый Тибет" туристов и путешественников.

Для исследования региона не обязательно брать тур. В Ладакхе неплохо развит общественный транспорт, а условия проживания и питания в удаленных уголках региона хоть и спартанские, но вполне приемлемые.

Ладакх - идеальное место для поездки в июле-сентябре, когда в остальной части Индии слишком жарко и дождливо. Добраться до Ладакха можно либо самолетом из Дели, Шринагара и Джамму, либо автотранспортом из Манали и Шринагара.

Несмотря на нестабильную ситуацию и террористические угрозы в остальной части штата Джамму и Кашмир, в Ладакхе пока всё спокойно и нет никаких поводов для опасений.

В этом путеводителе мы относим к Ладакху и Каргил с его преобладающим мусульманским населением.



Ладакх уникален тем, что здесь сохранились одни в своем первозданном виде древнейшие памятники буддизма и тибетской культуры, которые были практически уничтожены в самом Тибете: действующие монастыри-гомпы, дворцы правителей, многочисленные ступы-чортены и другие свидетельства старины, возраст многих из которых превышает 500-800 лет.

Монастыри-гомпы

Практически в каждом более-менее значимом населенном пункте Ладакха есть буддистский монастырь (гомпа), выстроенная в тибетском архитектурном стиле - многоэтажные, с толстыми фортоподобными стенами, с молитвенным залом (ду-хан), где находится изображение почитаемого будды или другого буддийского божества, с библиотеками, где хранятся манускрипты и т.д. Ежегодно в крупных монастырях проходят фестивали, во время которых устраиваются мистерии-чам или танцы в масках, изображающих злых духов и божеств буддистского пантеона. Еще одна особенность, встречающаяся в гомпах - это ритуальные статуэтки из ячьего масла и ячменевой муки, раскрашенные в психоделические цвета.

Гомпы обычно открыты для посетителей с рассвета до заката. Лучше всего приезжать в гомпу во время утренней службы (обычно начинается в 7 утра), когда монахи читают мантры.

Наиболее примечательные гомпы Ладакха - Хемис-гомпа, Тикси-гомпа, Ламаюру-гомпа, Пхьянг-гомпа и др.

Дворцы

В Лехе, Стоке, Ше и некоторых других местах можно увидеть дворцы, построенные правящей династией Ладакха.

Чортены

Чортены (ступы) - это конусообразные символические сооружения у тибетских и прочих буддистов без окон и дверей, в которые помещены буддистские реликвии или останки святых и монахов.

Стены-мани

Стены и курганы, сложенные из камней-мани (камней с выбитой или нарисованной на них священной буддийской мантрой "Ом мани падме хум") встречаются повсюду в Ладакхе. Обычно, они находятся вдоль дорог. Путники делали приношение из этих камней для удачного завершения пути. Увидеть эти стены можно возле любого монастыря, значимой ступы или другого места поклонения буддистов.


Чортен у дверей монастыря

Первые исторические упоминания о Ладакхе и его обитателях встречаются в рукописях древнегреческих и китайских путешественников и историков - Геродота, Плиния, Птолемея, Сюаньцзаня и других.

Древнее население Лудакха имела индо-арийские корни и практиковала шаманскую религию Бон. Постепенно с территории Кашмира и из Тибета в Ладакх стал проникать буддизм. В 9 веке в Ладакхе воцарилась династия правителей из Тибета и регион стал наполняться тибетцами.

В 13-16 веках Ладакх, все еще находясь под сильным влиянием Тибета, переживал нашествия мусульманских войск со стороны кашмирских княжеств. В 16 веке основатели правящей династии Намгьял, существующей по сей день, сплотили Ладакх, объединив разрозненные буддистские княжества. Несмотря на все усилия, с 17 по 19 века Ладакх находится под властью мусульманской Империи Моголов, периодически подвергаясь нашествиям тибетских завоевателей.

Благодаря своей удаленности, Ладакх пострадал от исламизации совсем незначительно. В регионе сохранилась сильная буддистская культура и традиции. Да и правители Ладакха лишь формально подчинялись мусульманскому императору.

В 1842 году Ладакх влился в княжество Джамму и Кашмир. В это время в Ладакх стали просачиваться первые западные путешественники, миссионеры, исследователи и туристы.

После обретения Индией независимости в 1947 году, Джамму и Кашмир стал яблоком раздора между Индией и Пакистаном. Сначала Пакистанская армия захватила практически всю территорию Ладакха, но потом была отброшена до границ нынешней спорной территории на севере региона.

В 1949 году Китай перекрыл торговые пути, проходящие через его территорию в Ладакх. В 1962 г. разгорелся индо-китайский конфликт, в результате которого Ладакх лишился большого куска своей территории на востоке (Аксаи Чин). В 1965 году Пакистан уступил Китаю часть Каракорумского тракта, который пролегает по спорной территории.

С тех пор было еще немало приграничных осложнений, и после 1974 года, когда Ладакх был открыт для иностранных туристов, все еще остаются территории, куда туристов не пускают или куда нужен специальных пограничный пропуск (пермит). Самой "горячей" точкой противостояния Индии и Пакистана на территории Ладакха является ледник Сиачен на самом северо-востоке региона. Массивное военное присуствие ощущается по всему штату.

В настоящее время народ Ладакха потихоньку осваивается с ролью одной из летних туристических зон Индии, выращивает абрикосы и борется за отделения от мусульманской части штата Джамму и Кашмир.

Главный транспортный узел Ладакха - город Лех, расположенный примерно в центре региона и связанный с "большой землей" двумя автодорогами (Лех-Шринагар и Лех-Манали) и авиасообщением. Железнодорожного сообщения с Ладакхом нет. Автодороги закрыты с поздней осени по позднюю весну - в это время добраться до Леха можно только самолетом из Дели, Джамму и Шринагара. Когда дороги открыты, по ним регулярно курсируют автобусы и джипы из Манали и Шринагара.

Туристический сезон в Ладакхе короток и продолжается примерно 3-4 месяца с июля по октябрь. В остальное время в Ладакхе очень холодно. Зимой температура может опускаться до -40-50. Отсутствие центрального отопления и плохая приспособленность жилья к таким холодам делает нахождение в Ладакхе в зимнее время очень сложным. К тому же, зимой закрыты дороги, соединяющие Ладакх с остальной Индией. Добраться до региона можно только на самолете, однако авиарейсы тоже часто откладывают. Даже местные жители, которые могут себе это позволить, уезжают на зиму в другие, менее экстремальные районы Индии.

Зимой в Ладакх ездят разве что любители зимнего треккинга - хорошо подготовленные и экипированные.

Климатические условия в Ладакхе имеют и одно преимущество. Летом температура здесь редко поднимается выше 25 градусов в тени и нет сезона дождей, как в других горных областях Индии в июле-сентябре.

Горная прохлада в летние месяцы может быть обманчива. В горах на высоте 3-4 тыс. метров очень быстро наступает обезвоживание и повышается риск получения солнечных ожогов. Носите с собой бутылку с водой и используйте солнцезащитный крем и темные очки. (Не зря Шах жаловался на загар )

Природные условия в Ладакхе похожи на тибетские и среднеазиатские.

Растительность скудная, естественнорастущих деревьев практически нет. На такой высоте хорошо растут только тополь и абрикос. Из кустов хорошо приживается облепиха, которую больше не встретишь нигде в Индии. Местные выращивают несколько культур, главным образом ячмень.

Наибольшим разнообразием в Ладакхе отличается популяция птиц - всего 225 видов. Встречаются разные виды журавлей, уток, орлов и других птиц, в т.ч. очень редких: брахминская утка (красная утка), горный гусь, черношейный журавль, улар тибетский, беркут и др.

На просторах Ладакха водятся редкие и удивительные животные: голубой баран, тибетская антилопа, тибетский дикий осел, снежный барс и др. Чаще всего на глаза попадаются одомашненные яки. В Долине Нубра можно увидеть двугорбых верблюдов, завезенных из Средней Азии.



В Ладакхе проходит множество буддистских фестивалей - практически каждый месяц в течение года. Вот список основных:

Разное время: Гу-Стор - праздник победы добра над злом, танцы в масках в монастырях Тикси (октябрь-ноябрь), Спитук (январь) и Карша (Занскар, июль).

Январь/февраль: Лосан - тибетский новый год, празднования в домах тибетцев и в монастырях в течение 15 дней.

Февраль: Досмоче - буддийский новый год, празднования в Лехе, Ликире и Диските. Танцы в масках, сжигание чучел злых духов.

Февраль-март: Гуру Це-Чу - танцы в масках, оракул предсказывает будущее в монастыре Сток Гомпа.

Февраль-март: Матхо-Награнг - оракула в монастыре Матхо предсказывают будущее, выполняют акробатические трюки с завязанным глазами и пр.

Июнь-июль: Це-Чу - трехдневный фестиваль танцев в масках в монастыре Хемис в честь дня рождения Гуру Падмасамбхавы.

Июль: Юру-Кабгьят - еще один фестиваль с танцами и масками в монастыре Ламаюру.

Июль-август: Пьянг Цедап - двухдневный фестиваль танцев в масках в стиле чаам в монастыре Пьянг.

1-15 сентября: Фестиваль Ладакха (Ladakh Festival) - фестиваль, проводимый министерством туризма. В программе - танцы в масках, соревнования по поло, стрельбе из лука, танцам с саблей, пению и музыке. Проводится в Лехе и Нубре.

Ноябрь: Фестиваль Чемрей Анчгок - танцы в масках и мистические ритуалы в монастыре Чемрей.


Танец масок Чам (Цам)

http://www.indostan.ru/indiya-sever/20_0.html

Кстати, когда смотрела трейлер, эти места показались мне знакомыми. Сегодня вспомнила почему. Здесь и "Три идиота" снимали.

Прерасное озеро Пангонг Тсо находится в Восточном Ладакхе, на границе Индии и Китая. Озеро расположено на высоте 4,267 м, максимальная ширина 67 км, длина около 130 км.

© Индия по-русски. Читать полностью: http://indonet.ru/foto/Ozero-Pagong-Tso-Ladakh#ixzz27JCPJ0J5

В "Ченнайском Экспрессе" упоминается одно место. Рамешварам.
Именно там Рахул развеял в океан прах своего дедушки.



Немного об этом месте.

Подпись под фото:
Дорога... Просо неверооятно, мы просто плывем на поезде

Вход в святилище Рамы, где по легенде остался след его стопы


Храм, посвященный Хануману

Наткнулась в интернете на вот такой интересный отчет с фотографиями о путешествии по Индии.

Первый город - Варанаси (Бенарес)


[ltr]Моё путешествие по Индии.[/ltr]


Вечерний вылет полупустым бизнес - классом в Дели. До тошноты услужливые бортпроводницы: "Разрешите, я начну сервировать ваш столик для ужина?". Дозволяю, чоуж! Но металлические столовые приборы и здоровенный ЖК - дисплей меркнут перед функцией раскладки кресла практически на 180 градусов. Вот это вещь! Я поел, посмотрел "Вики Кристина Барселона" и завалился спать до самого начала снижения самолета.

Делийский международный аэропорт встретил неслыханной чистотой и на редкость тормозными служащими. "Местный терминал? А куда вам? В Варанаси? Это вон туда, налево!", - махнул рукой первый из них. Не найдя в указанном месте искомое, я возобновил поиски. "А! Варанаси! Вам нужен другой терминал, только он не близко, 7 километров отсюда!", - напутствовал меня очередной волоокий персонаж с черными как смоль волосами.

На автобусной остановке толпилось несколько десятков индусов с огромными тюками. Судя по не оторванным багажным биркам, все они прибыли из ОАЭ. Подошел межтерминальный автобус. Пока индусы вскидывали на закорки свои тюки и шумно толкались друг с другом, я в три шага вошел в автобус и даже занял сидячее место. Через пять минут перегруженный автобус, приседая на убитые амортизаторы и завывая мотором тронулся. Материализовавшийся кондуктор - оборванец забрал у меня бумажку в 50 рупий, вернув клочок билета и 25 рупий сдачи.

Табло вылета без эмоций выдало, что рейс на Варанаси задерживается на три часа. Таким образом, мне придется проторчать в местном терминале в ожидании рейса почти 6 часов. Здесь не так все благостно, как в международном терминале: народу больше, воздуха меньше. Есть несколько точек общепита непонятного качества с ломовыми ценами, несколько бездарных киосков дюти - фри...
В тоскливом ожидании провел время.

До Варанаси лететь полтора часа - вполне терпимо. Перед отъездом я легкомысленно решил не бронировать место жительства, а заселиться с улицы. Но недели за две до вылета все же решил прошерстить отельные сайты. Через пару минут просмотра я впал в ступор: все нормальные варианты были расхватаны, оставались или совсем дохлые или на значительном удалении от Ганги, собственно того, ради чего в Варанаси и едут.
Но вот из "Shivakashi Guest House" мне написали, что у них места на желаемые мною даты имеются, а за 750 рупий меня ещё встретят в аэропорту, слава Шиве!

Аэропорт в Варанаси от города не близко - порядка 45 минут езды. После Пакистана я отдавал себе отчет, что такое Индия, поэтому виды за окном машины не привели меня в ужас: клубы пыли, разбитый асфальт, убогие лачуги вдоль дороги, коровы, свиньи, встречные и попутные автомашины, разъезжающиеся в сантиметрах друг тот друга...

На одной из улиц водитель остановил машину и передал меня в руки провожатому, поскольку к самому гесту подъехать на авто невозможно. Несколько минут мы шли по узким проходам, между домами, пока не вышли к "Shivakashi Guest House". Фух! Прибыли.

Мне дали комнату на четвертом этаже здания "колодезного" типа. 
Комнатка примерно 8 квадратных метров, особо не развернешься. Двуспальная удобная жесткая кровать. Качество постельного белья удовлетворительное. По две подушки на кровати. Одно окно в комнатке, которое не открывал по причине засилья комаров. Частичный вид на Гангу.

Высокие потолки, поэтому воздуха в комнате достаточно. Пол - плитка, поэтому желательно иметь с собой тапочки или шлепанцы. Горячая вода имеется, но необходимо слить воду из крана в течение 3-5 минут. Впрочем, в такую жару горячая вода не особо и нужна. Если кто-то шумит на первом этаже - на моём четвертом все было прекрасно слышно, а шуметь начинали рано, часов в 7 утра. Очень слабое освещение - единственная лампочка - "экономка" под потолком. Читать по этой причине вечером невозможно. Управляющий гестом любезен и ненавязчив. Ладно, сойдет, все же это гестхаус в Индии, а не лакшери бутик - отель в Париже.
Расположение отличное: до центральных гхатов на Ганге ногами ровно полторы минуты.

Итак, Варанаси - (буквально «между двух рек»), один из семи священных городов Индии. Раньше город именовался Бенаресом, ещё раньше - Каши. Варанаси на 8 километров протянулся амфитеатром вдоль Ганги. Святой город. Миллионы паломников со всех концов Индии круглый год посещают его. Считается, что душа человека, умершего в Варанаси получает освобождение (мокшу) и больше не перевоплощается, покинув колесо Сансары. А отцом - основателем города является сам Шива.


Едва я спустился к Ганге, как тут же был атакован многочисленными лодочниками: "Boat, sir! Boat!". Ну, с этим успеется!
Мой гест.







Варанаси, старый город.





Жизнь и деятельность в Варанаси вращается вокруг священной реки.







"Когда придешь домой в конце пути,
Свои ладони в Гангу опусти" ... из неспетого





Названия у гхатов Варанаси заковыристые, например: Дашашвамедха - гхат, Трипурабхайрави - гхат и подобные, поэтому я их не старался запомнить.
Переправа на другой берег Ганги.





У центральных гхатов Варанаси околачиваются полчища хелперов всех сортов и мастей, начиная от невозможно грязных оборванцев, заканчивая вполне себе нормальными с виду персонажами: "Здравствуй, мужик! Как отдыхаешь? Хорошо? Сейчас ещё лучше будешь! Я твой друг, я говорю по-английски!", - и пошло - поехало.

Отвязаться от этой публики можно лишь одним способом - тотальным игнором, потому как любой ответ "белого сахиба" воспринимается как приглашение к продолжению диалогу. Рекорд по различным предложениям установил один тип, который брал на себя достать для меня: лодку, экскурсию, ночлег, ресторан, "красивые виды", питьевую воду, а также опиум и девочек.

14-я притча йоги гласит: "Йога - это когда тебе приятно в той или иной позе. Главная поза - лежа".





В первый же день ближе к вечеру, я оказался около гхата Маникарника. Окончить свой жизненный путь и быть кремированным в Варанаси, на берегу Священной Ганги - мечта многих индусов. Удовольствие это не для бедных людей, потому как дрова стоят дорого, а дрова из благородного сандалового дерева - очень дорого. Маникарника - один из двух гхатов, на которых кремируют тела умерших. Костры горят здесь день и ночь.

Авторы некоторых отчетов описывают процесс кремации в несколько на мой взгляд утрированно - зловещей форме. На самом деле, все происходит достаточно спокойно и буднично.

Представители низших каст (шудры) складывают дрова на манер колодезного сруба. Приносят усопшего, завернутого в белую материю с головы до ног, опускают тело в Гангу, затем кладут на "сруб" и дополнительно обкладывают дровами. Затем брахман трижды обходит с молитвой всю постройку, после чего дрова поджигаются.

Если вы стоите метрах в десяти, то ни сам процесс сгорания тела вы не увидите, ни запаха горелой человечины не услышите. Через пару часов костер догорит, и все, что осталось от процесса кремации, будет предано реке.
Да, россказни про то, что по Ганге плавают не сгоревшие человеческие останки - брехня.

Фотографировать на гхатах, где происходит кремация строго запрещено. Все путеводители предупреждают об этом. Нет, не так что бы уж совсем нельзя, но непосредственно процесс кремации - точно не стоит. Так вот, о Маникарнике....

Дровишки для будущих костров.





"Мой костер в тумане светит...". Общий план Маникарника - гхата. На заднем плане виден дым от костров.




Сделав эти два снимка, я вошел непосредственно на гхат, держа фотоаппарат на плече. Не успел я сделать и двух шагов, как ко мне подлетела некая личность и стала на повышенных тонах предлагать мне убраться по добру по здорову вместе с фотоаппаратом. "Я не произвожу фотосъемку", - спокойно сказал я, показав, что камера выключена.

Однако хранитель местных традиций потребовал незамедлительно продемонстрировать ему содержимое камеры. Это уже через чур. Я демонстративно отвернулся и попытался пойти своей дорогой. Не тут - то было! Индус проворно забежал вперед и попробовал толкнуть меня. Получилось это у него плохо - я был на голову выше и килограммов на 20 тяжелее и даже не покачнулся. Поняв, что в кулачной битве ему меня не одолеть, индус сменил тактику.

Отскочив на пару шагов, он заявил, что немедленно позвонит в полицию. Дальнейшая моя участь по его словам была незавидна: меня ожидало составление протокола, суд, тюрьма и побитие камнями. Я остановился, вытащил свой мобильный и предложил вызвать полицию прямо сейчас. "А если ты этого не сделаешь, то я сломаю тебе нос!", - пообещал я. Ей богу, достал, урод!

"Урод" испуганно заморгал и отступил ещё на шаг. После чего начал меня уверять, что в общем он против меня ничего не имеет, просто ему показалось, что я фотографирую процесс кремации. Но раз я этого не делаю, то он меня "прощает" и всего лишь за пару тысяч рупий он готов провести меня на крышу одного из зданий, откуда открываются чудесные виды на костры, и оттуда я могу снимать сколько моей душе угодно. Я отрицательно покачал головой. "Тогда дай сколько - нибудь денег на дрова! Вот хотя бы пять тысяч рупий?!".

С превеликим трудом мне удалось отвязаться от этого гада. В следующий раз мимо Маникарники я ходил спорым шагом, предварительно убрав фотоаппарат в сумку.
Подобные склады дров можно увидеть на близлежащих к Маникарнике улочках.




Рядом с Маникарникой расположен Скиндия-гхат с его опрокинутым храмом Шивы, частично поглощенным рекой, который упал в реку 150 лет назад.





Садху или баба (ударение на второй слог). Самые колоритные обитатели гхатов Варанаси.





Садху (баба) одеты в яркие одежды, на лбу неизменная тилака - сакральный знак, который индусы наносят на лоб или другие части тела. По тилаке на лбу верующего человека можно определить, какое из направлений индуизма он исповедует.





Этот персонаж уже явно успел "пыхнуть" чего-то.







Продолжение следует...   


Источник

Спасибо Оксан )
... а моя мечта останется мечтой ... поехать в Индию и увидеть все это своими глазами

TATALINA пишет:Спасибо Оксан )
... а моя мечта останется мечтой ... поехать в Индию и увидеть все это своими глазами

Ань, ты в этом не одна 

Решила немного оживить тему 

Немного о городах Индии.

Начну, пожалуй, по алфавиту... С Агры 

АГРА



А́гра — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. С 1528 по 1658 был столицей империиМоголов. Ныне является одним из крупнейших туристических центров Индии — благодаря сооружениям эпохи империи Моголов и, в частности, Тадж-Махалу. Агра находится на берегу реки Ямуны. Население — 1 746 467 жит. (2011).

Как добраться

Из Дели до Агры ходит поезд «Шатабди-экспресс», который уходит со станции New Delhi Station в 6:00 утра, обратно в 20:40 (время в пути 2 часа). «Тадж-экспресс» отходит со станции Nizamuddin Station в 7:15, обратно в 18:50 (время в пути 3 часа). Помимо них, через Агру идут все поезда на Калькутту, Мумбай и Гвалиор.
Кроме того, до Агры можно доехать и на автобусе (экспресс от 3 часов), такси (2000 INR) или заказав групповой тур (от1500 INR, включая входные билеты).

Достопримечательности

Всемирное наследиеЮНЕСКО, объект № 251 рус.  • англ.  • фр.

Всемирное наследиеЮНЕСКО, объект № 252 рус.  • англ.  • фр.

В Агре и её окрестностях — многочисленные архитектурные памятники:

• Крепость Агры из красного песчаника (1564—1574) и мавзолей Акбара в Сикандре,
  
  
  
• беломраморный дворец Шах-Джахана и его же Жемчужная мечеть,
  
  
  
• Мечеть Драмма,
  
  
  
• заброшенный город Фатехпур-Сикри (40 км от Агры), остатки неудачной попытки императора Акбарапостроить новую столицу своей империи,
  
  
  
• Мавзолей Итимад-Уд-Даула в Персидском парке, построенный императрицей Нурджахан, супругойДжахангира, для своих родителей, и др.
  
  
  

Крепость Агры (XVI—XVII века) и мавзолей Тадж Махал (1632—1650) признаны объектами Всемирного Наследия Юнеско.

Тадж Махал

Город известен во всем мире благодаря мавзолею любимой жены Шаха Джихана, жемчужине индоисламской архитектуры — Тадж-Махалу. Расположенный на берегу реки Ямуна, отделанный мрамором, покрытый стихами из Корана, монумент представляет собой сказочное произведение искусства, парящее в воздухе. Обратите внимание на расположенные над воротами 22 маленьких купола, символизирующие время, затраченное на строительство идеально симметричного монумента с прекрасным садово-парковым ансамблем.
Интерьер здания поразит своим роскошеством, отделанный драгоценными и полудрагоценными камнями, над которыми работали настоящие мастера ювелирного дела.

Могила Итмад-Уд-Даула

Малый Тадж или Могила Итмад-Уд-Даула еще один неповторимый исторический памятник, расположившийся в центре Персидского парка. Усыпальница была построена для родителей императрицы Нур Джехан. Это небольшое здание из желтого мрамора, украшенное белыми и черными узорами. Называют еще «шкатулкой с драгоценностями» за прекрасное внутреннее убранство, богатую мозаику из самоцветов и изящные ажурные мраморные панели.

Красный Форт

Красный форт или Форт Агры — крепостное сооружение из красного песчаника было построено в 1565 году, сегодня является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство Форта началось при императоре Великих Моголов Акбаре, окончательно Форт был достроен во время правления Шаха Джахана в начале XVII века.
Комплекс включает несколько мечетей, залы для аудиенций, дворцы и сады. Черты исламского и индуистского зодчества присутствуют в архитектурном стиле форта, придавая ему особый шарм и красоту.

Фатехпур Сикри

Не менее интересным для туристов является Фатехпур-Сикри или Город мечетей императора Акбара. С появлением этого удивительного места связаны ряд легенд, одна из которых гласит: император Акбар так хотела сына, что отправился на поиски суфийского мистика Салима Шихти, именно на месте будущего города он молил о помощи и вскоре у императора действительно родился сын. После случившегося чуда Акбар поклялся построить на этом месте город- мечту, так и произошло. Долгое время город удивлял жителей и гостей со всего света своей красотой. Внутренняя крепость города, монетный двор и площади и по сей день напоминают о совершенном подвиге и мастерстве архитекторов того времени. Здесь же располагается Могила шейха Салима Шихти, куда приходят тысячи паломников со всей Индии.
Император Акбар, сделавший так много для города, умер в 1605 году. Мавзолей он начал строить еще при жизни, выбрав для этого парк квадратной планировки Чахар-багха. Усыпальница императора выполнена из красного песчаника, украшена мраморной мозаикой и резными панелями.


Источники:
tourist-area.com/indiya
ru.wikipedia.org
tonkosti.ru